L’origine de la baguette de pain blanc remonterait à l’époque de Napoléon. Ses boulangers auraient inventé une miche allongée pour rendre le pain plus facilement transportable par les soldats. Déjà à l’époque, le pain, c’était sacré !

Dès le Moyen Âge, les pains ronds d'Île de France avaient été reconnus pour la légèreté de leur pâte. Au XVIIe siècle, la texture devint encore plus aérienne pour donner naissance au « pain mollet », œuvre d'un artisan local qui substitua la levure de bière au traditionnel levain. Cette audace gastronomique fut jugée préjudiciable à la santé par la Faculté de médecine qui engagea contre le créateur un procès retentissant.

Par la suite, une ribambelle de pains à la mie claire, réservés aux riches, fleurirent dans les boutiques intra muros et dans celles de la proche banlieue : pains de Chailly, de Gentilly et de Gonesse, pain à la reine, pain de brode. Le peuple se contentait pour sa part de « manger son pain noir », souvent des ersatz bourratifs à base de céréales diverses, de pommes de terre et de haricots.

En 1789, la pénurie de pain déclencha l'un des épisodes les plus marquants de la Révolution française : les femmes des quartiers populaires, réclamant du pain, ramenèrent de Versailles le roi, la reine et le dauphin surnommés pour la circonstance « le boulanger, la boulangère et le petit mitron ».

Le passage du pain rond à la baguette fut une révolution beaucoup plus pacifique, qui se produisit précisément à cette époque. Les boulangers parisiens, qui jusque-là fabriquaient leur pain « en boule », commencèrent à lui donner une forme de plus en plus étirée. Cuit rapidement et paré d'une belle croûte dorée, ce pain long annonce la baguette qui naîtra quelques décennies plus tard. Depuis, cette dernière s'est exportée dans le monde entier et, malgré la multiplication des pains de fantaisie, elle continue de se déguster à Paris au petit matin, tiède, croustillante et moelleuse à souhait.